‘Una tierra de piscinas de hadas y luz exquisita’: escape a la naturaleza salvaje de Skye | Vacaciones en la Isla de Skye

Independientemente de la carga de su viaje (el nuestro es de siete horas, frustrante ya que la batería de nuestro automóvil eléctrico se agota), llegar a Kinloch Lodge es una solución alegre. Al cruzar el puente hacia Skye, es inmediatamente evidente que ha escapado de la rutina: suaves cadenas de picos, cada uno más tenue y brumoso que el anterior, en tonos lavanda y humo. El mar está por todas partes, bañando las costas salvajes sembradas de algas y llenando las pozas de roca. Es por eso que Skye atrae a 650.000 visitantes al año: es una ciudad de belleza legendaria, una tierra de piscinas de hadas y una luz exquisita. Sin embargo, a fines del otoño, en la suave península de Sleat hacia el sur, enclavada a lo largo de un camino privado, Kinloch tiene una ventaja adicional: paz absoluta. Cuando salimos del coche, rígidos, un rayo de sol se abre paso entre las nubes y el lago marino reluce. Hay un olor a turba mojada y salmuera; los únicos sonidos son las llamadas de las olas y los zarapitos.

El albergue parece sólidamente accesible, no grandioso. En el interior, hay un fuego crepitante y una copa de champán de bienvenida en el pequeño bar. El personal sonríe y está completamente relajado con nuestra apariencia arrugada y desmenuzada. Está a kilómetros de distancia de las vacaciones de mi infancia en las Hébridas en espartanas casas de campo independientes, pero también del estreñimiento sofocante de las chaquetas y corbatas tradicionales de los hoteles rurales. En la sala de estar, la gente se acurruca tranquilamente en grandes sofás, dormitando, comiendo pasteles y mirando hacia afuera, con los libros olvidados sobre sus rodillas. Nuestro dormitorio tranquilo y acogedor también tiene vistas desde dos asientos junto a la ventana que dan al lago. Es muy cómodo; nada frío, difícil o intimidante.

No es casual, es el producto de dos generaciones de experiencia. Kinloch celebró su 50 aniversario este año e Isabella Macdonald, una presencia aún más cálida que los incendios, celebra 20 años al mando. Ella creció aquí -Kinloch fue abierto por sus padres, la cocinera y autora Lady Claire y Lord Godfrey, Jefe del Clan Macdonald- y regresó en 2002. Era un lugar diferente en 1972: baños compartidos, invitados de larga duración que regresan, regularmente pipas congeladas y Claire, que hornea pan todas las mañanas. «Recuerdo acostarme en las camas de las personas y charlar con ellas», recuerda Isabella.

Héroe local: Kinloch Lodge, que celebra su 50 aniversario este año

Esta bienvenida sin pretensiones y envolvente sigue viva, aunque de lujo, y la comida es una parte integral de ella. Nos resulta difícil elegir entre los menús de la cena llenos de mariscos, caza y verduras locales. Hay vieiras y langostinos, caza salvaje de las laderas circundantes, champiñones rebozuelos recogidos localmente y delicias del túnel de polietileno del lugar. Mi rarebit de cangrejo Lochalsh, una delicia que se pega a las costillas con un toque de chile, me está arruinando para siempre como tostada y los ojos de mi esposo se empañan sobre su porchetta de morcilla Skye con humo de aceite de turba. Es todo lo que Isabella llama «un plato de comida deliciosa»: buenas porciones y sin un tedioso menú de degustación de mousses o aire saborizado. Es aún más evidente a la hora del almuerzo, cuando puedes pedir un tazón de sopa o mejillones grasientos, uno de los legendarios pasteles de Kinloch o unos macarrones con queso con langostinos (sí, así de bueno se ve).

“Ahora todo el mundo usa local y de temporada; fue una pionera”, dice Isabella de Claire, quien coescribió un libro de cocina para conmemorar el aniversario con el actual chef Jordan Webb. Los menús y los proveedores de libros campeones de Kinloch, muchos de los cuales son pequeños productores de Skye. Webb atrapó el error de buscar comida cuando llegó en 2020 y casi todas las noches se recoge o se encuentra algo: hongos, algas marinas, hierbas y frutas.

El clima invernal y los días cortos son la excusa perfecta para esconderse junto al fuego, digiriendo abundantes desayunos de salmón salado caliente, huevos revueltos cremosos y buenas gachas, imaginando con regocijo nuestra próxima comida. También probamos una degustación de whisky con el cantinero contagiosamente entusiasta Dan, quien explica las diversas iteraciones del ahumado Talisker local y el chico nuevo en la isla, el destilador Torabhaig. Pero todo el glorioso Skye está fuera y debemos tener hambre nuevamente, de alguna manera.

Una cálida bienvenida: el acogedor bar y lounge de Kinloch Lodge

Al pie de la península, un paseo ventoso hacia las aguas turquesas y las arenas blancas de Sleat Point se ve interrumpido por la lluvia, por lo que el artista Peter McDermott nos vende una postal en la galería Aird Old Church. Caminamos por el arboreto victoriano que rodea las ruinas del castillo de Armadale y exploramos 1500 años de historia de las Tierras Altas (mucha de la cual presenta a los antepasados ​​de los Macdonald, algunos de los cuales reconozco por los muros de Kinloch) en el pequeño museo.

Una salida de búsqueda de alimento y vida silvestre con el ghillie local Mitchell Partridge y su encantador perro, Ghillie, es otro tipo de magia de Skye. Vemos una escuela de marsopas jugar en el lago. Son un espectáculo habitual, al igual que los ciervos, las focas y las águilas marinas.En el bosque, Perdiz señala dónde crecen los rebozuelos (en temporada, trae una estufa y cocina los despojos). Mi robusto esposo está nadando en el lago, observado por una foca curiosa. Me quedo en la orilla, con la esperanza de echar un vistazo a la nutria residente. No puedo esperar a verla galopando en el Instagram de Partridge unos días después, pero fortalece mi determinación de regresar.

Después de otra cena asombrosa (ceviche de vieiras Skye con piel de salmón crujiente y pollo con trufas negras experimentales cultivadas cerca de Edimburgo, por extraño que parezca), nos sentamos felices en el sofá y miramos el fuego. «Te ves muy completo, acogedor y feliz», dice uno de los empleados, dejando petit fours totalmente inútiles: lo somos.

Las Hébridas son adictivas. Una vez que hayas probado una isla, querrás coleccionarlos todos, como Pokémon. Aquí hay tres imprescindibles para agregar a su lista.

Una habitación doble en Kinloch Lodge, que incluye alojamiento y desayuno y cena, cuesta desde £ 210 por persona. Experiencias en la naturaleza: desde £ 260 para dos. Para comprar el libro de cocina The Kinloch Lodge – Fifty Years, £ 35, vaya a kinloch-lodge.co.uk

Island hoppers: otras tres islas paradisíacas en las Hébridas para explorar

Desembarque: Galmisdale Bay en la isla de Eigg. Fotografía: Scott O’Neill/Getty Images

Eigg Este pequeño y salvaje afloramiento ha sido propiedad de la comunidad desde 1997 y funciona completamente con su propia energía renovable, con suerte una muestra del futuro de esta parte del mundo. Cuando me alojé allí de adolescente, el chalet estaba iluminado por lámparas de aceite. Ahora hay de todo, desde un restaurante de 4 estrellas con habitaciones en Lageorna, hasta cabañas independientes, una yurta, un twoy con «excelente wifi» o un campamento de £ 7 por noche.

Casi tropical: la isla de Coll. Foto: Diseño Pics/Lizzie Shepherd/Getty Images

Coll Las aguas turquesas y la arena blanca y fina de Coll parecen tropicales. No hace tanto calor, pero la Corriente del Golfo quita el frío del agua y, al igual que su vecina Tiree, disfruta de un sol no escocés. Los buceadores y los amantes de la vida silvestre vienen a nadar con los tiburones peregrinos que se congregan alrededor de la costa en el verano. El pequeño Coll Hotel ofrece habitaciones amplias y cómodas con excelentes vistas y mariscos locales sin pretensiones.

Historia tangible: Martyr’s Bay en la isla de Iona. Fotografía: Pierre Longnus/Getty Images

Iona San Columba llegó a la isla sagrada de Iona en el siglo VI. Con solo 1,5 millas de ancho y 3 millas de largo, es el lugar de entierro de los reyes medievales de Noruega, Irlanda y Escocia, incluido un tal Macbeth. Esta historia parece tangible y la abadía aún recibe invitados para retiros comunitarios contemplativos. También es el hogar del raro y escurridizo guión de codornices. Si tienes suerte, es posible que escuches sus chirridos chirriantes.