Caminé por el glaciar más grande de los Alpes. Se sentía como 'turismo de última oportunidad' | Vacaciones en Suiza

Siete de nosotros estamos atados en una línea, con bastones de trekking en nuestras manos y crampones en nuestras botas. Dirigidos por nuestro guía, David, nos turnamos desde la roca hasta el hielo gris moteado más allá. Dudo antes de dar mi paso; el acto parece extrañamente irrespetuoso. Tardo unos minutos en creer que los pinchos mantendrán su agarre, pero me acostumbro al ritmo chirriante y al tirón ocasional de la cuerda. El sol de verano es caliente pero una frialdad irradia desde abajo. Es una caminata de seis horas hasta la cabaña donde dormiremos esta noche.

Este es el glaciar Aletsch en los Alpes berneses en Suiza. Tiene 15 millas de largo y hasta 800 metros de profundidad, el glaciar más grande y largo de los Alpes. Desde arriba, su masa parecía uniforme, pero de cerca está arrugada y retorcida, moteada de marrones, negros y grises, y los destellos en sus profundas grietas revelan un sorprendente color turquesa. Dos líneas paralelas de grava siguen su larga curva descendente, morrenas que actúan como cintas transportadoras que transportan rocas y escombros. Como nos recuerda David, el hielo no es estático sino un sistema dinámico, un río congelado en un estado constante de movimiento (muy lento).

Toda la mañana seguimos este río río arriba. No se requiere experiencia previa en montañismo para caminar en Aletsch, pero solo podemos estar aquí como parte de una visita guiada, en parte para la protección del glaciar, pero principalmente para nosotros. Es una subida casi imperceptible, pero la monotonía de la extenuante caminata y los trucos que la enormidad de la blancura juega con mi sentido de la perspectiva se combinan para hacer que el viaje sea inesperadamente agotador. Nos detenemos brevemente para almorzar, liberados de la cuerda, y comemos pan y queso al sol del mediodía al borde de una grieta.

La magnitud de lo que ya se ha perdido es incomprensible, y mucho menos la mayor pérdida que está por venir.

En un momento, todos saltan a un rugido repentino y aterrador que emana de algún lugar debajo de nuestros pies. Esto, dice David, son simplemente trozos de hielo moviéndose dentro de una grieta, pero los lugareños conocían estos ruidos como armas Seelen (pobres almas), malhechores cuyas almas estaban condenadas a ser enterradas en el glaciar. “Viven en las grietas durante el día, a la medianoche salen”, dice sonriendo. "Cuando te tocan, significa que vas a morir".

Hace once mil años, este glaciar era tan profundo que solo los picos de las montañas que nos rodeaban sobresalían del hielo. En el siglo XVII, durante la ola de frío conocida como la Pequeña Edad de Hielo, su avance amenazó con destruir las granjas del alto valle del Ródano. Los católicos de habla alemana en el pueblo de Fiesch, donde tomamos el teleférico esta mañana, han comenzado una peregrinación anual para suplicar a Dios que haga retroceder el glaciar. Puede haber tomado 300 años, pero hoy sus oraciones parecen haber funcionado...

Desde finales del siglo XIX, Aletsch ha perdido casi dos millas de su longitud, y para 2100 se espera que se reduzca otras ocho millas, reduciéndola a una décima parte de la masa que tiene hoy. Por supuesto, no es el único: nueve de cada diez glaciares de los Alpes desaparecerán a finales de este siglo. A lo largo de la mañana, David notó marcas en las paredes del valle que indican la extensión del hielo en 1850 o 1950, una mancha marrón sucia como el residuo en el borde de una bañera de drenaje. La magnitud de lo que ya se ha perdido es incomprensible, y mucho menos la mayor pérdida por venir.

En 2009, los peregrinos a Fiesch pidieron permiso papal para cambiar la redacción de su oración, implorando nuevamente la intervención de Dios, esta vez para proteger el glaciar. Esta oración llegó demasiado tarde.

Todos los demás miembros del grupo son suizos, y todos han crecido con los glaciares como vecinos y han sido testigos de su constante desaparición a lo largo de sus vidas. La mujer atada frente a mí nació en 1995 y habla sobre el glaciar Morteratsch cerca de la casa de verano de su familia: “Crecimos juntos, pero en diferentes direcciones. Puedo medir los años de mi vida por el retroceso del glaciar.

Excursionistas al borde del glaciar Aletsch. Foto: Matthias Schräder/AP

Además de regular los climas locales y proporcionar depósitos de agua durante todo el año, los glaciares son una parte importante de la cultura y la identidad de Suiza. “Es difícil imaginar nuestro país sin ellos. Me pregunto ¿qué será de nosotros? ella pide.

Es difícil escapar de la inquietante idea de que esta caminata es una forma de "turismo de última oportunidad": como tomar un crucero a la Antártida o volar para ver la Gran Barrera de Coral, que a menudo causa más daño a los lugares que ya están amenazados. ¿Caminar sobre Aletsch acelera su desaparición? Según el Dr. Matthias Huss, un glaciólogo que mide su tasa de ablación todos los años: “Las caminatas turísticas en el glaciar no tienen un impacto directo en la tasa de derretimiento. Otras fuentes de calor son más importantes, incluidas las emisiones de dióxido de carbono de los viajes.

omitir la promoción del boletín

Suscríbete a The Guardian Traveler

Obtenga inspiración, viajes destacados y consejos locales para su próxima escapada, además de las últimas ofertas de Guardian Holidays

","newsletterId":"guardian-traveller","successDescription":"Le enviaremos The Guardian Traveler dos veces por semana"}" clientOnly>Aviso de privacidad: los boletines pueden contener información sobre organizaciones benéficas, anuncios y líneas y contenido financiado por fuentes externas fiestas. Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad. Usamos Google reCaptcha para proteger nuestro sitio web y se aplican la Política de privacidad y los Términos de servicio de Google.

después de la promoción del boletín

Es difícil escapar a la inquietante idea de que esta caminata es una forma de "turismo de última oportunidad".

Para los europeos, se puede acceder fácilmente a Aletsch en tren: llegué a Suiza ocho horas después de salir de la estación de St Pancras en Londres, pero volar al otro lado del mundo para maravillarme con el hielo que estás ayudando a derretir sería, por decir lo menos, problemático. El impacto de los crampones, e incluso de las microfibras contaminantes de las chaquetas de los alpinistas, es insignificante en comparación con el desastre de la crisis climática, dice Huss.

Finalmente llegamos a Konkordiaplatz, la parte más alta y gruesa del cuerpo de Aletsch. Esta región es un laberinto de grietas que parece imposible de navegar, aunque David hábilmente encuentra un camino; por primera vez las cuerdas no son un estorbo sino un consuelo. Aquí es donde aparentemente desaparecieron cuatro jóvenes escaladores en 1926, solo para que sus huesos destrozados emergieran en 2012 (junto con sus botas, binoculares, bastones y otros artículos) seis millas más abajo en el valle, después de haber viajado bajo el hielo durante 86 años. años. Quizás las leyendas de "pobres almas" tengan su origen en tales pérdidas.

La nieve derretida forma pequeños charcos en el glaciar. Foto: Matthias Schräder/AP

Dejamos el glaciar y subimos la pared del valle por una desvencijada escalera metálica atornillada a la roca. Llegamos al refugio Konkordia, administrado por el Swiss Alpine Club, para disfrutar de una sabrosa sopa de calabaza, espaguetis y pastel de chocolate, con jarras de cerveza y café con licor. El ambiente es agradable, ya que llegan otros excursionistas y escaladores, pateando sus botas en el hielo e intercambiando historias de montaña. El sol se pone sobre el mar de hielo que se extiende hacia el sur, volviéndolo azul eléctrico, enmarcado por los picos del Eiger, Mönch y Jungfrau. En este momento, es imposible pensar que todo esto podría desaparecer.

La caminata del día siguiente, volviendo sobre nuestros pasos sobre el hielo hasta nuestro punto de partida, comienza con lluvia, continúa con aguanieve y termina con una ventisca. Es tranquilizador ver caer la nieve sobre el glaciar, tornando su gris sucio en blanco: una ilusión, aunque fugaz, de permanencia y renovación. Pero los futuros viajeros aquí, pobres almas, caminarán por un valle rocoso.

Los recorridos por los glaciares con Aletsch Arena van desde una caminata circular de un día por CHF99 (£ 88.50) hasta CHF 370 (£ 330) por una caminata de dos días, incluida una estadía de una noche en Konkordia Hut. La temporada se extiende hasta el 7 de octubre.