En un día despejado se puede ver Irlanda y Escocia: una escapada sin coches en la Isla de Man | Días festivos del Reino Unido
Hacia el final de Maryland, el drama reciente de ITV ambientado en la Isla de Man, hay una vista de la ciudad de Peel. Los edificios blancos se curvan alrededor de una playa de arena y una calzada pasa por debajo de colinas coronadas por montículos. Los muros desmoronados y la torre celta circular del castillo de Peel se encuentran en una isla en el mar de Irlanda.
Maryland en realidad se filmó en Irlanda, aunque tomas como esta, para la puesta en escena, se tomaron en la isla, y capturan la atmósfera del lugar, su separación y sus historias, sus playas y su belleza.
No tienes que volar a la Isla de Man; puedes tomar un ferry, lo cual hago después de llegar a Liverpool en tren en un soleado día de finales de primavera. Mientras camino desde la estación de Lime Street hasta el ferry, el Mersey brilla, las gaviotas chillan, un músico callejero sin palabras canta Here Comes the Sun y chicas con vestidos de verano se toman selfies con las estatuas de los Beatles al borde del agua.
En el paseo marítimo de Douglas, a dos horas y media en barco, el mismo escultor, Andy Edwards, creó tres Bee Gees de bronce en 2021. Detrás de ellos, una torre victoriana almenada se eleva desde una isla rocosa y los cormoranes se zambullen con elegancia en las olas.
Una escultura de los Bee Gees, nacidos en la Isla de Man, en Doglas. Fotografía: Phoebe Taplin
Aquí hay más que gatos sin cola, servicios financieros y carreras de motos. La Isla de Man (también Mann), lugar de nacimiento de los Bee Gees, tiene trenes de verano antiguos, látigos folclóricos, un camino costero de 100 millas y todo es una Biosfera de la Unesco. Esta imagen fascinante de un paraíso ecológico rico en leyendas en el Mar de Irlanda me trajo hasta aquí. El Ferrocarril Eléctrico de Manx, un tranvía estacional que tomo el primer día, tiene 130 años. Todavía usa los carruajes victorianos originales con sus asientos de madera pulida y latón y asientos rojos tapizados.
Hay tumbonas en Castletown Market Square, flores de cerezo que se elevan sobre las calles empedradas y cisnes que se deslizan por el río Silverburn.
El ferrocarril discurre a lo largo de promontorios costeros ondulantes y a través de túneles de aulagas de flores doradas; sonó el silbato para liberar a una cabra salvaje de las huellas. Desciendo a Ballaglass con el olor a ajo silvestre y el sonido del agua corriendo desde el valle. Durante la siguiente media hora, deambulo por estanques y cascadas claras y profundas, a través de bosques cubiertos de musgo llenos de cantos de pájaros y campanillas. Hay una figura de madera tallada llamada el Mago de Mann, salpicada de hongos altos que se sostienen como un árbol viejo.
Al unirme al camino costero, sigo las señales azules con el logo de una gaviota a lo largo del raad ny foillan (camino de la gaviota en gaélico manés). Me llevan a través de calles tranquilas y más allá de un túmulo funerario del Neolítico en una colina azotada por el viento. Las orillas se entrelazan con endrinos y pamplinas estrelladas. Una enorme liebre corre en medio del camino.
Cerca de la iglesia parroquial de Maughold, una colección de cruces antiguas está cubierta con siglos de animales tallados, runas rayadas, serpientes retorcidas, manuscritos celtas e incluso un barco vikingo. Cerca hay varios keeills, pequeñas iglesias antiguas y, dentro de la iglesia actual, la cruz parroquial del siglo XIV con una de las imágenes de tres patas más antiguas de Mann (un triskelion). Este emblema nacional, una versión del símbolo del sol adoptado por los reyes medievales de la isla, ahora está en casi todas partes: desde mosaicos en una rocalla hasta paneles de plástico sobre un chippy.
Al llegar a Ramsey, la segunda ciudad más grande de Man, me dirijo a la destilería Fynoderee. Lleva el nombre de una de las muchas criaturas sobrenaturales de la isla, y varios de los licores que produce también están inspirados en el folclore de Manx, con nombres que incluyen ron especiado Glashtyn y ginebra Elder Shee. «Tendrás que saludar a las hadas», dice un taxista en Maryland de ITV, mientras conduce a las hermanas por un viejo puente de piedra, «de lo contrario, es mala suerte». La tradición es real, aunque el puente es un sustituto.
Vista del castillo de Rushen desde el puerto. Fotografía: Phoebe Taplin
Paul Kerruish, quien fundó Fynoderee con su esposa, Tiffany, es «Manx como las colinas», como dice un dicho local. La destilería realizará recorridos por primera vez este verano (£21, fynoderee.com) y el entusiasmo de Paul es palpable, volviéndose lírico sobre los colores iridiscentes de un alambique de cobre o el rico olor a caramelo del azúcar de caña biológico. El negocio ha crecido desde un experimento de 2017 en el garaje de la pareja hasta este gran bar, destilería y laboratorio en una antigua estación de autobuses victoriana frente a la terminal del tranvía.
Hay un evocador olor a hollín y tocino frito a la mañana siguiente cuando llego al tren de vapor de 150 años de antigüedad, que pasa por el sur de Douglas varias veces al día entre marzo y octubre. Cuarenta minutos más tarde, estoy subiendo las desgastadas escaleras de arenisca del castillo medieval de Rushen, la antigua fortaleza de los Señores del Hombre. Afuera, hay tumbonas a rayas en Castletown Market Square, flores de cerezo que se elevan sobre calles empedradas y cisnes flotando en el río Silverburn mientras fluye hacia un faro del puerto.
La idea local de que las hadas viven en las raíces de los árboles mayores parece menos descabellada aquí, en la colina de brezos de Port Erin.
«Ve directamente a la mejor playa de la isla», dice un tipo alegre que reparte mapas en la estación de Port Erin, a tres paradas de distancia. Este pueblo costero ofrece alquiler de bicicletas y viajes en barco de temporada a Calf of Man, una pequeña isla rica en aves. Una torre en un promontorio verde domina una amplia sonrisa de bahía arenosa. El agua es de un aguamarina tentador y me quito las botas para remar. Es frío y claro; dos nadadores en trajes de neopreno salen del café Cozy Nook cuando llego.
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Este café-bar sirve vino de Foraging Vintners y pasteles de una sucursal emergente de Douglas’ Noa Bakehouse. Un vaso de flor de saúco burbujeante a la hora del almuerzo y una rebanada pegajosa de pastel de jengibre son tan buenos que estoy tentado a tomar otra ronda y sentarme en una tumbona mirando las olas. “Es un paseo muy bonito, hasta la torre”, insiste el hombre de Noa. Y es.
Las campanillas de nieve y la campiña marina ruedan por las herbosas riberas hacia los valles de los ajos de oso. Los conejos mordisquean el camino bordeado de campanillas a unos pasos de distancia y un pinzón canta con fuerza desde un manzano en flor. Hay vistas del resplandeciente mar de Irlanda y la curva de casas blancas de Port Erin. De regreso a la estación, paso cercas de fucsias silvestres y bayas de saúco, brotando con otra cosecha de flores. La idea local de que las hadas viven en las raíces de los árboles mayores parece menos descabellada aquí en Heather Hill.
La cena, de vuelta en Douglas, en el restaurante del Muelle 14 Norte, incluye ajo silvestre, en un risotto de guisantes de primavera, y flores de saúco en un gin tonic Fynoderee. Me quedo a 10 minutos en el Hotel Claremont (el doble desde £ 126 B & B) en una terraza victoriana junto al mar cerca del puerto de ferry. No todas las habitaciones en el laberinto de pasillos tienen vista al mar; de algunos solo se puede ver una pared interior. Sin embargo, los desayunos en el restaurante frente a la playa son excepcionales: un vegano completo, repleto de verduras frescas, o arenques de Manx cobrizos, brillantes con mantequilla y limón.
Vista de Peel y Peel Bay. Foto: David Toase/PhotoDisc
Mi última mañana y finalmente rumbo a la costa oeste de Peel, a 10 millas de distancia. El autobús 5 tarda poco más de media hora, atraviesa los verdes alrededores de la isla y pasa por Tynwald Hill, donde se proclaman nuevas leyes en una ceremonia tradicional de verano. A fines de mayo o principios de junio, algunas de estas carreteras están cerradas por la TT, la carrera anual de motocicletas de Man; una galería dedicada al TT abre este año en el Museo Manx.
Gracias a la confiable red de autobuses de la isla durante todo el año, no necesita un automóvil. Una tarjeta Go Explore ofrece viajes ilimitados en todos los trenes y autobuses en Man; cinco días cuestan £ 45, y por £ 22 adicionales puede agregar la entrada a todos los castillos y museos. La caprichosa House of Manannan en Peel (adultos £ 13, niños gratis) tiene tres pisos de exhibiciones interactivas y dioramas, desde rotondas celtas hasta salas para fumar arenques ahumados. Hay clavos vikingos oxidados y tableros de pizarra con peones hechos con vértebras de tiburón.
En un día despejado se puede ver hasta Irlanda y Escocia. Hoy apenas se puede ver media milla a lo largo de la costa de Man mientras las nubes se transforman sobre el paisaje. El autobús 4B, en el camino de regreso, toma una ruta escénica que pasa por Braaid, un asentamiento vikingo y de la Edad del Hierro en las colinas. En Douglas, es hora de almorzar antes de que salga el ferry. En Vibe, un café a base de plantas que abrió sus puertas en 2022, hay velas y anémonas de madera silvestre en frascos de mermelada sobre la mesa. Como una sopa picante con una notita mecanografiada que me dice que sea un arcoíris. Luego, el ferry, llamado Manannan, por supuesto, regresa a Liverpool en un mar plateado y brumoso, haciendo sonar su sirena de niebla.
Los viajes fueron proporcionados por Visit Isle of Man y los viajes en tren fueron proporcionados por Avanti West Coast. Entradas de Crewe a Liverpool Lime Street desde £22 ida y vuelta. Los boletos para pasajeros a pie en el Liverpool-Douglas Steam Packet comienzan en £ 21.50 por trayecto.