"Las marcas se salen con la suya": Stella McCartney y figuras de la moda sobre las consecuencias de la Cop26 | Moda

En la conferencia Cop26, las principales marcas del Reino Unido como Stella McCartney, Burberry y Mulberry presentaron su visión de una industria ética y sostenible. Hoy en día, existe una creciente demanda de que todas las empresas de moda asuman compromisos jurídicamente vinculantes para abordar el impacto de sus cadenas de suministro en el medio ambiente. Si bien cientos de empresas, entre ellas Kering, propietaria de Gucci, H&M e Inditex, propietaria de Zara, han firmado la Carta de la Industria de la Moda de las Naciones Unidas para la Acción Climática, que establece objetivos científicos consistentes con el Acuerdo de París, no hay obligación de participar ni cualquier mandato legal para la responsabilidad de la marca.

Las principales figuras de la industria dicen que para que las marcas de moda tengan alguna posibilidad de tener un impacto significativo en la crisis climática, se necesita una legislación.

Tan recientemente como en 2019, el gobierno del Reino Unido rechazó todas las sugerencias, incluida la prohibición de la incineración o el vertido de inventario no vendido que se puede reutilizar o reciclar, y los objetivos ambientales obligatorios para los minoristas de moda con una facturación superior a £ 36 millones, como se establece en el informe. del comité de auditoría ambiental. Moda: consumo de ropa y sostenibilidad.

Conocida por su campaña de moda ética, McCartney, quien presentó su exhibición Future of Fashion en la conferencia, dijo a The Guardian que la falta de una orden judicial es la razón por la que "las marcas se salen con la suya y nos encontramos en el estado crítico en el que nos encontramos". Se deben introducir incentivos para que la industria limpie, dijo. "El problema es que no tenemos forma de medir nuestro daño como colectivo. Si tuviéramos una manera uniforme ... entonces las marcas estarían obligadas a revelar su [practices] y realizar cambios informados en su cadena de suministro.

La directora general del British Fashion Council, Caroline Rush (centro), posa con modelos y diseñadores en los escalones de la Galería de Arte y Museo Kelvingrove durante un photocall para el evento Great Fashion for Climate Action. Fotografía: Peter Summers / Getty Images para BFC

La industria de la moda es actualmente el tercer fabricante más grande del mundo, y la ropa y el calzado son responsables del 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En la conferencia de este mes, una solicitud de política comercial presentada por Textile Exchange destacó que la producción mundial de fibra casi se ha duplicado solo en este siglo, informa Forbes, de 58 millones de toneladas en 2000 a 109 millones de toneladas en 2020.

Aunque la Carta de la Moda para la Acción Climática de la CMNUCC también ofrece nuevos compromisos (incluido el logro de cero emisiones netas para 2050 y la obtención de materias primas respetuosas con el medio ambiente para 2030) en el evento de Glasgow, Liv Simpliciano, jefa de políticas e investigación de la organización de campañas Fashion Revolution, dice cosas es necesario acelerar y es necesario abordar cuestiones más urgentes.

“Si bien ha habido algunos avances positivos, todavía es demasiado lento”, dice. “Lo que evidentemente faltaba en la conversación era la cuestión del crecimiento, tanto en términos de crecimiento financiero como de volúmenes de producción. Con un crecimiento promedio del 3 al 4% anual, la industria de la moda debe desvincular el crecimiento financiero de la reducción de emisiones. Hay [also] una enorme falta de visibilidad en la cadena de valor. Aquí es donde florecen los derechos humanos y el abuso ambiental, y aquí es donde más necesitamos compromisos de reducción más firmes. "

Para ayudar en eso, Simpliciano dice que las marcas deben dejar de depender de datos de segunda mano para estimar las emisiones y recopilar las suyas propias para obtener datos concretos. Deben verse obligados a divulgar sus hallazgos y los gobiernos deben alentarlos a rastrear los datos a lo largo de la cadena de suministro para reducir su impacto general. La investigación de Fashion Revolution muestra que "solo el 17% de las marcas revelan su huella de carbono anual en términos de materias primas".

La Dra. Antoinette Fionda-Douglas, del colectivo Generation of Waste, dijo que las empresas todavía se aferran a ese "modelo empresarial de extracción y explotación".[s] siempre que puedan para obtener el mayor beneficio posible, negándose a aceptar que se necesita un cambio transformador y sistémico para que la moda sea realmente sostenible ”.

Sin embargo, Simpliciano enfatiza que tiene sentido comercial producir mejores prendas en cantidades más pequeñas. “Según la Fundación OR, las marcas sobreproducen sus SKU entre un 20 y un 30%. Algunos acumulan miles de millones de artículos sin vender cada año debido a fallas en el pronóstico de la demanda, por lo que existe un caso comercial para producir menos, producir de manera más inteligente y producir mejor.

Volviendo más al tema del decrecimiento, dice que los cambios políticos, industriales y culturales deben ocurrir simultáneamente. “No podemos decirle exactamente a las marcas de moda que produzcan menos, pero podemos alentarlas a que disminuyan la velocidad, y sabemos que una forma de hacerlo es la demanda de los consumidores, o la legislación y los incentivos financieros. Ella cita el aumento de impuestos para los culpables como una solución.

“En general, de lo que deberíamos hablar más en la industria es de 'post-crecimiento'”, agrega. “Significa ir más allá de simplemente producir menos y llegar a un punto en el que la idea del éxito no esté ligada a la búsqueda interminable de crecimiento y recompensa monetaria. [but] donde realmente podemos comenzar a valorar a las personas en lugar del crecimiento y las ganancias.

Extinction Rebellion protesta contra la moda de los combustibles fósiles en Londres. Fotografía: WIktor Szymanowicz / NurPhoto / REX / Shutterstock

Para subrayar la necesidad de que las marcas asuman la responsabilidad, Generation of Waste organizó una gran instalación en la zona azul de la conferencia, muy publicitada. Demostró que, si bien los desechos postconsumo representan 92 millones de toneladas de desechos textiles generados en todo el mundo por año, se generan 57 millones de toneladas de desechos textiles antes del consumo. Esto es gracias a una combinación de diseño, producción y distribución (siendo esta última responsable de llenar el volumen equivalente del O2 Centre en Londres 19 veces al año).

“Con demasiada frecuencia, las soluciones propuestas por los gobiernos y la industria atribuyen la culpa y la responsabilidad del desperdicio a los consumidores individuales o los ciudadanos”, dice Fionda-Douglas. “Es más fácil para las grandes marcas impulsar la responsabilidad mientras hacen 'negocios como de costumbre'. "

Centrarse solo en el cero neto no creará el cambio necesario, explica: “La moda está tan interconectada con otros sectores como la agricultura y el transporte. Cualquier nueva legislación debe ser holística para que pueda crear un efecto dominó positivo en la industria y las comunidades afectadas. "

Para hacer cambios tangibles rápidamente, Simpliciano dice que las marcas deben enfocarse en las materias primas, "dado que la mitad de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, así como más del 90% de la pérdida de biodiversidad y estrés hídrico, se deben a la extracción y procesamiento de recursos". .

Caroline Rush, directora ejecutiva del British Fashion Council (BFC) que organizó su escaparate Great Fashion for Climate Action en Cop26, dijo a The Guardian: “Necesitamos frenar el ritmo de la industria en su conjunto e invertir en innovación para acelerar la transición a una economía circular. Rush dice que “las marcas y los gobiernos pueden desarrollar nuevas técnicas, fabricación en tierra y trabajadores calificados, prolongando la vida útil de la ropa y las fibras reintroduciendo materiales antiguos en la economía de la moda y poniendo fin al ciclo de vida lineal actualmente asociado con la industria”.

Durante el evento Cop26 de dos semanas, Burberry publicó una actualización sobre cómo pretende procesar sus materiales en la fuente. Junto con la Sustainable Fiber Alliance, su nueva estrategia de biodiversidad promete, entre otras cosas, garantizar que todos sus materiales clave, como el cuero, el algodón y la lana, sean 100% rastreables para 2025 ".[These are] utilizado más ampliamente en nuestras colecciones y contribuye a nuestros mayores impactos ”, dijo Pam Batty, vicepresidenta de responsabilidad corporativa. La marca "también está desarrollando nuestro enfoque para obtener nuestros materiales de sistemas agrícolas regenerativos, que trabajarán con los agricultores para adoptar prácticas bajas en carbono para estos materiales clave".

Para que todas las marcas escalen las prácticas sostenibles, se necesita inversión, dice Fionda-Douglas. “Hay algunas organizaciones de moda increíbles en todo el mundo que realmente se preocupan por su contribución a un futuro de la moda sostenible, pero no hay suficientes recursos o inversiones para que estas soluciones aumenten su impacto de forma sostenible”.

En última instancia, dice Simpliciano, "tenemos que ver la voluntad de nuestros legisladores de tomar medidas audaces e impopulares ahora".