Bérgamo y Brescia: un viaje activo por las capitales italianas de la cultura | Vacaciones en Italia

Coiffé d’une couronne de fleurs cramoisie et jaune soleil, le jeune homme est entouré de sa famille, avant qu’il n’y ait le pop du vino frizzante et que les tasses bleu roi ne soient remplies pour un joyeux toast pour célébrer son Diplomado.

La luz menguante de la tarde baila sobre esta escena situada cerca de la pequeña Fontana Contarini central en Piazza Vecchia, Città Alta en Bérgamo, la parte alta medieval de la ciudad. Con sus muros venecianos del siglo XVI y sus prósperos restaurantes bajo grandes arcos de piedra, el vecindario invita a la gente a venir de todas partes.

Llego a la plaza en tuk-tuk como parte de una visita guiada con la guía Elisabetta Campanini y recorremos el Campanone, la torre del reloj de la ciudad, cuya campana, según me dicen, sonará 100 veces a las 10 de la noche, recordatorio eterno del cierre de las puertas de la ciudad durante la dominación veneciana. En la parte superior, accesible a pie (230 escalones) o más cómodamente en ascensor, hay una vista de la ciudad y una vista de pájaro de la hermosa Basílica de Santa Maria Maggiore debajo.

Campanone de la Basílica de Santa Maria Maggiore en Citta Alta en Bérgamo en Lombardía en Italia.El Campanone en Bérgamo. Fotografía: Roman Babakin/Alamy

Descendemos y entramos en la basílica, construida hace casi nueve siglos en agradecimiento a la Virgen María por protegerse de las infecciones de una plaga que se está extendiendo por Europa. Una obra de opulencia descarada, grandes tapices en verdes profundos y dorados adornan las paredes. Fueron tejidos a mano en talleres artesanales en Florencia y más allá en Flandes, y donde quiera que mires hay frescos y estucos diseñados por el pintor renacentista italiano Lorenzo Lotto. Pero, para mí, lo más curioso de la basílica son las pinturas medievales junto a sus portales. Ocultos durante siglos después de ser repintados, algunos ahora están restaurados. Los colores son más planos en estos trabajos, pero no son menos atractivos que sus contrapartes más recientes.

Tejemos a través de las laderas con el olor a ajo silvestre en el aire y las anémonas de madera blanca formando una alfombra

Pasamos la tarde deambulando por la ciudad mientras Elisabetta explica que Bérgamo y su vecina, Brescia, siempre han estado algo eclipsadas por Milán, capital de la región norte de Lombardía. Pero en solo unas pocas horas viendo Bérgamo hacer su vida diaria y luego una tarde en Brescia, conocida por su escena artística y restos romanos, incluido el Museo Santa Giulia, parte de un complejo declarado Patrimonio de la Humanidad en 2011, ambos son obviamente repleto de arquitectura fascinante y excelente comida, y ofrece un amplio acceso a la naturaleza. Este año, las ciudades están poniendo fin a una disputa de 900 años (más recientemente alimentada por la rivalidad entre los seguidores de sus equipos de fútbol, ​​Brescia Calcio y Atalanta BC de Bérgamo) para convertirse en las primeras capitales culturales conjuntas de Italia.

Vista interior de la ornamentada Basílica de Santa Maria Maggiore, Old Town, Bérgamo, Lombardía, Italia.La “opulencia desvergonzada” de la Basílica de Bérgamo. Fotografía: Aliyah

Ambas ciudades se han visto muy afectadas por la pandemia: estaban en el corazón de la primera ola de coronavirus en Europa, con las sirenas de las ambulancias sonando día y noche en toda la región. Miles de personas perdieron la vida. El episodio continúa obsesionando a muchos residentes, una mirada de profunda tristeza cruza los rostros cada vez que se menciona.

Aún así, existe un sentimiento general de tratar de librarse de la pandemia con el turismo y se ha creado una nueva ruta de senderismo de 130 km (80 millas), La Via Delle Sorelle (El Camino de las Hermanas), para conectar las dos ciudades. .

Matteo Zanga, un líder de montaña, será mi guía para una caminata de 12 millas a lo largo del sendero, y salimos temprano una mañana desde el pueblo provincial de Olera. Tejemos a través de las laderas con el olor a ajo silvestre en el aire y las anémonas de madera blanca formando una alfombra.

El camino serpentea pasando por granjas y bosques y tomamos un desvío para ver el Ristorante Pighet, que está siendo remodelado y reabrirá a finales de este año. A medida que volvemos al sendero, hay otra oportunidad para hacer una parada técnica y tomar una copa de vino en un festival alpino, que se lleva a cabo en una abertura a lo largo del sendero.

Cada lugar tiene su especialidad y cuando hacen algo lo hacen muy bien – eso es lo mejor que tenemos para compartirMatteo Zanga, guía de montaña

Se recomienda que el sendero, en la esquina noreste de Lombardía y que presenta arte contemporáneo, se complete en seis etapas, con lugares para dormir y comer en el camino. Atraviesa cuatro parques y reservas, desciende al lago Iseo y se une a la Strada del Vino, un camino que cruza las regiones vinícolas de Franciacorta, Valcalepio y Terre del Vescovado, con posibilidades de detenerse para degustaciones.

Ruta peatonal a través de la región vinícola de Franciacorta, cerca de Bérgamo, Italia.Una ruta a pie por la región vinícola de Franciacorta. Fotografía: Alessio Guitti

Después de pasar un grupo de amigos que pretenden completar el camino, volvemos a la Città Alta y almorzamos en Baretto, en el elegante barrio de San Vigilio, y aquí es donde mi opinión sobre la ciudad, y la región en su conjunto, está cementado.

Atravesando el bullicio de la gente que espera el funicular a la Città Alta, tomamos asiento en la terraza del restaurante, donde pido el tradicional aperitivo bergamasco de polenta, mantequilla y anchoas, con mares plateados del mar que dan un buen picor a la cucharada de harina de maíz con avellanas. El sorbete de mango es exquisitamente fresco al igual que el tiramisù del Baretto y la risa jocosa de Matteo cuando pido un capuchino para terminar, aparentemente los italianos solo beben café con leche por la mañana.

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«Aquí hay mucho más que edificios religiosos: se trata de comida y gente», dice Matteo. «Cada lugar tiene su propia especialidad y cuando hacen algo, lo hacen muy bien, eso es lo mejor que tenemos para compartir», agrega.

Es verdad. Cuando visito, encuentro personas que celebran los ingredientes locales en todo lo que crean. Durante una degustación guiada en Bu Cheese Bar, el propietario Pedro Domenghini Albano me muestra deliciosos bocados, desde masticable stracchino, que tiene la consistencia de mantequilla derretida y un toque de champiñones frescos, hasta strachitunt del valle de Taleggio, con su sabor herbáceo y dulce. matices Hay anticipación en su rostro mientras espera mi veredicto después de cada degustación, y emoción cuando me cuenta sobre un nuevo proyecto que ofrece visitas en profundidad a los ‘valles del queso’ de la región.

El chef Samuel Perico, de la Trattoria Sant'Ambroeus en la ciudad alta de Bérgamo, presenta un plato típico de pasta, I Casoncelli.Un plato de pasta, I Casoncelli, de Trattoria Sant’ Ambroeus. Fotografía: Miguel Medina/Getty Images

Hay experiencias similares en la bien ubicada Trattoria Sant’ Ambroeus y en la más tradicional Ol Giopì e la Margì, donde la comida es deliciosa. Mi comida favorita llega al final de mi viaje, en la sencilla Osteria al Bianchi de Brescia, regentada por la familia Masserdotti desde 1976. Quizá sea porque siempre puedes comprar una copa de vino por 1€ (85p) si te lo bebes de pie. en el bar; o el hecho de que es un asunto humilde de buenos ingredientes cocinados con sencillez, desde el malfatti al burro versato (bolitas de espinaca y ricotta en salsa de mantequilla de limón) hasta el fondant costata alla griglia (costillas asadas y cortadas finamente) regado con copas de Franciacorta espumoso. Las uvas para esto se cultivan en las colinas entre la orilla sur del lago Iseo y Brescia.

Al final, yo decido, es la gente. Después de la comida, tomamos nuestras bebidas afuera y mientras la luz se oculta detrás de los edificios pintados en tonos cálidos de rosa y amarillo, y una familia disfruta de una comida animada en una terraza arriba, tiene un encuentro casual con Barbara Cavellini, quien resulta ser ser nieta del artista y coleccionista italiano Guglielmo Achille Cavellini. Barbara habla con cariño de su abuelo y de cómo se hizo retratar por Andy Warhol, mientras su pareja, Giovanni, llena nuestras copas con el elegante vino Arcari e Danesi que produce en las laderas de Lombardía.

Hay una calidez maravillosa en la conversación, una voluntad de incluir y compartir, y esa ha sido mi experiencia a lo largo del camino. Dos ciudades que no se detendrán por el impacto devastador de la pandemia, pero que están decididas a invitar a extraños y mostrarles que a veces, en las peores circunstancias, algo hermoso puede existir.

El viaje fue proporcionado por Capitales Italianas de la Cultura 2023

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