‘Parece que nos hemos deslizado a otro tiempo’: unas vacaciones a pie en las Islas Sorlingas | Vacaciones de senderismo
La mañana tenía la claridad deslumbrante de la luz perfecta, enmarcando el paisaje en relieve contra un cielo azul claro. Era demasiado perfecto, una de esas mañanas que pronto se perderían bajo la lluvia. Pero mientras miraba hacia abajo desde los acantilados de granito de Land’s End, pude ver formas rígidas que interrumpían el horizonte entre el mar y el cielo. Era la primera vez que veía las Islas Sorlingas, diminutas motas negras en el Mar Céltico, en el vasto borde azul del Océano Atlántico. Desaparecieron bajo la lluvia del día y nunca más los volví a ver. No antes de hoy.
Mapa de las Islas Sorlingas
Han pasado 10 años desde que caminamos por el sendero de la costa suroeste. Han pasado diez años desde la primera vez que avistamos a Scilly, pero es solo ahora que finalmente dejamos Land’s End, viendo cómo la costa familiar se encoge, mi esposo y yo, hacia tierras desconocidas y caminos inexplorados. Pero a medida que avanzamos hacia St Mary’s, empiezo a darme cuenta de que estas islas no son tan desconocidas. Los montones de rocas de granito a lo largo de la costa de la isla más grande de Scilly hacen eco de los que se encuentran alrededor del extremo occidental de Cornualles. Este afloramiento de islas puede estar separado del continente por 28 millas de mar, pero está firmemente conectado por granito.
Estamos aquí para Walk Scilly, una semana de visitas guiadas a pie por el archipiélago, aunque nuestra visita es independiente.
Barcos en St Mary’s Harbour. Fotografía: Aliyah
Recogiendo pasteles para más tarde en Hugh Street Cafe, donde todo está hecho desde cero, dejamos nuestras maletas en el Hotel Tregarthen y momentos después estamos en un bote que cruza mares cristalinos hacia la isla más al norte de St Martin. A los pocos minutos de entrar en la isla, los demás pasajeros han desaparecido por diminutos callejones que parten del muelle, pero nos traspasa la inmediata sensación de alteridad. Estas islas pueden compartir la misma geología, el viento ubicuo y el aire salado que el continente, pero la vegetación es de otro mundo: suculentas, palmeras y Allium triquetrum crecen en cada grieta, lo que le da un toque mediterráneo.
A medida que el sol se desliza por el horizonte, el cielo se ilumina con un intenso rojo y naranja, y me pierdo en la magia de estas islas.
Un camino angosto conduce a través de varias casas, donde el único vehículo es un triciclo eléctrico. Parece que nos hemos deslizado a otro tiempo: más antiguo, más simple; incluso el viento cayó a un calor más suave. Pero nos atrae un camino que conduce al norte de la isla y un paisaje totalmente diferente de rocas irregulares que caen sobre una playa desierta de arena blanca, con alcatraces chapoteando en un mar turquesa. Y por todas partes la aulaga está en plena floración, cubierta de abejas, tapizando la isla de oro y llenando el aire con el rico olor a coco.
«Comemos nuestros pasteles, perdidos en la maravilla de la vista». Desde St Martin’s, al este. Fotografía: Stephen Bond/Alamy
De espaldas a la piedra caliente de la marca de rayas rojas y blancas del promontorio, comemos nuestras empanadas, perdidos en la maravilla de la vista. Pero el tiempo se acaba y no se puede perder el último ferry, por lo que nos apresuramos por senderos fáciles a lo largo del borde este de la isla, a través de pequeños campos protegidos de los vientos por altos setos de pittosporum y llenos de flores silvestres, vegetales y papas.
Aquí se cultiva una gran cantidad de alimentos (aunque la mayoría de los suministros provienen del continente), lo que crea una necesidad de autosuficiencia y también de buenos vecinos. Le long de la route de sable derrière les dunes menant à St Martin’s Vineyard and Winery, nous aurions pu rester pour goûter le vin ou visiter les petites boutiques indépendantes qui bordent l’unique rue de St Martin’s, mais nous sommes trop tard : tout a granja. Hemos pasado demasiado tiempo en el lado salvaje.
De vuelta en St Mary’s, nos detenemos para tomar unas tapas en Dibble and Grub, con vistas a la playa de Porthcressa al atardecer, y nos preguntamos si las patatas sabrían mejor, o si la vista sería más especial, si estuviéramos en el Mediterráneo.
Vista desde Santa María. Fotografía: David Chapman/Alamy
Le lendemain matin, prenez un rythme plus lent, profitez de la vue imprenable de Tregarthen vers les îles de Tresco, Bryher et Samson, et discutez avec le personnel de l’hôtel qui, local ou nouveau, a une passion et une connaissance de ces Islas. Más allá de una colección de pequeñas tiendas, encontramos un camino que se dirige hacia el norte desde St Mary’s, más allá de los bastidores de barcos de conciertos alineados en espera de los campeonatos mundiales de pilotos de conciertos el próximo fin de semana.
Luego, sobre las arenas blancas de la ciudad y la playa de Porthloo, por un camino estrecho entre aulagas y zarzas hasta Halangy Down y el pueblo prehistórico en ruinas. Cada una de estas islas tiene un paseo circular espectacular, su propio camino costero, y me siento atraído por continuar, permanecer en ese camino y explorar el este de la isla, pero estamos asistiendo a una conferencia de autor en Hugh Town, así que vuelva sobre nuestros pasos. pasos, mientras encuentra el tiempo para pasear por el jardín de Juliette y tomar un té en el jardín de un restaurante con una vista sin igual.
La escritora, a la izquierda, y su esposo admiran el paisaje. Foto: Pingüino
Está oscuro cuando subimos a la Guarnición -construida para repeler a los españoles en el siglo XVI- con una vista que abarca todo el archipiélago. A medida que el sol se desliza por el horizonte, el cielo se ilumina con un rico y profundo rojo y naranja, y me pierdo en la magia de estas islas.
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Temprano en la mañana, abordamos el ferry Tresco, rumbo a una isla famosa por su jardín. Pero esa no es la razón del comienzo temprano. Este es uno de los pocos días de marea baja del año cuando el banco de arena entre Tresco y Bryher está completamente expuesto y es posible caminar entre las dos islas. Tanto los isleños como los turistas salen a celebrar, convirtiendo el banco de arena en una fiesta a las 11 a. m., donde la gente baila al son de un mirlitón, bebe ginebra local y come paella Island Fish.
Estas islas pueden compartir la misma geología que el continente, pero la vegetación es de otro mundo, dándole un toque mediterráneo.
Compartimos la locura matinal con un hombre de 90 años que viene todos los años desde el este de Inglaterra, sólo para este momento, y una mujer que deja la metrópolis para veranear aquí. Al cruzar la tranquila costa este de Bryher, donde los barcos se alinean en la arena, un 4×4 recoge las cajas del muelle y la fiesta continúa, puedes sentir el bullicio de St Mary’s. Cuando dejamos atrás la actividad y nos dirigimos al oeste de la isla, el viento se levanta e incluso en este día tranquilo, el poderoso Atlántico rueda sobre el promontorio rocoso.
Jardines de la Abadía de Tresco. Fotografía: Alison Thompson/Alamy
Veo que cuando el grupo abandone el banco de arena, Bryher volverá a ser un lugar de focas y ostreros. Pero no es cuestión de dar vueltas: volvemos al arenal antes de ser cortados por la marea y nos dirigimos hacia los jardines de la Abadía de Tresco. Estoy abrumado por las plantas que se consideran tiernas en el continente, pero que aquí crecen paredes como trífidos que se siembran solos y prosperan en este microclima.
Podría pasar días en este jardín y no sería suficiente, pero nuevamente perseguimos las mareas. De vuelta en Tregarthen, Tanglewood Kitchen Company entregó la ensalada de langosta más fresca posible para llevar a casa. Nos lo comemos en la playa, entre cormoranes y ostreros, bajo un último atardecer perfecto.
Una última mañana al sur de St Mary’s, deseando tener tiempo para visitar St Agnes, y nuestro viaje había terminado. Salimos en el ferry Scillonian. Hay kilómetros de senderos en estas islas y solo hemos caminado unos pocos, pero estoy enganchado y sé que pronto reservaré mi viaje de regreso. A medida que se amplía la extensión del mar entre nosotros y las islas, puedo ver cómo la distancia ha hecho que los isleños sean autosuficientes. Pero me mostraron que es posible ser individual e independiente, pero al mismo tiempo interdependiente; todos podemos aprender mucho de esto.
El viaje fue proporcionado por visitislesofscilly.com. El Hotel Tregarthen en St Mary’s tiene habitaciones dobles desde £130. El ferry Scillonian navega de Penzance a St Mary’s (2¾ horas, adultos desde £76.25)
Raynor Winn es el autor de Landlines (Penguin, £10.99). Para apoyar a The Guardian y The Observer, solicite su copia en guardianbookshop.com por £ 9.34
