Peninsula Pedals: un recorrido en bicicleta eléctrica por los faros del suroeste de Escocia | Vacaciones en bicicleta

¿Quién no ama un faro? Estos centinelas románticos y desgastados ayudan a marcar un límite entre los mundos húmedo y seco. Son salvadores, protegen a los marineros de las rocas y simbolizan la esperanza en medio de la oscuridad.

Así es como me siento, de todos modos. Entonces, cuando me encontré con el nuevo recorrido en bicicleta lineal autoguiado de Stranraer Development Trust entre un trío de faros alrededor de la península de Rhins of Galloway, en Dumfries y Galloway, se hicieron planes para un viaje al suroeste de Escocia.

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La ruta sugerida es de Stranraer a Portpatrick a través de Corsewall (o viceversa), pero opté por adaptarla ligeramente, agregando el faro en Mull of Galloway y una baliza más pequeña en Port Logan. También decido terminar mi viaje en el faro de Corsewall, que también es un hotel.

Solo como ciclista casual, y habiendo sido advertido de los vendavales comunes en este cabo donde la cobertura de árboles y el refugio son limitados, arreglo el alquiler de una bicicleta eléctrica, que una empresa local, Westby’s, entrega en mi hotel en Stranraer y recoge más tarde. de Corsewall.

Bajo un cielo antracita, comienzo con el viaje de 23 millas entre Stranraer y el cabo de Mull of Galloway. Es una progresión suave, más allá de la polvorienta bahía de Sandhead y a lo largo de un camino bordeado de palmeras hasta el Jardín Botánico Logan, donde los helechos arborescentes de Nueva Zelanda y las magnolias vietnamitas prosperan tan bien, improbable gracias a la Corriente del Golfo. Voy en bicicleta a mi primer faro, aunque en realidad es un faro de 10 metros de altura, en el pueblo de Port Logan. Un elegante campanario al final del muelle, diseñado por el creador del Canal Caledonian Thomas Telford, el faro desapareció hace mucho tiempo; La actividad solitaria de hoy ve a un hombre y un niño lanzando líneas en las aguas espumosas de abajo.

Las calles vacías de Rhins of Galloway.Las calles desiertas de la península del Rin de Galloway. Foto: Damian Shields/Visite Escocia

“¿Qué estás pescando? » Pregunto. «Cualquier cosa que podamos conseguir», responde el padre con una sonrisa.

Deseándoles buena suerte, confío en la ayuda de mi bicicleta para subir a un menhir (piedra vertical) donde dos percebes me dan dolor. El granizo helado rápidamente me da el efecto de un ceño fruncido, a pesar de los caminos vacíos que abarcan descensos emocionantes. Sería hermoso en un día de verano, pienso, celosamente.

“Puedes ver Cumbria en un día despejado”, dice McPherson. Hoy, incluso el café es invisible.

Cuando Mull se materializa en la niebla, me siento como un marinero en busca de orientación. Finalmente, mi propio puerto, su café, Gallie Craig, se llega a salvo y empapado. La propiedad del faro también sirve como una reserva RSPB que protege araos y gaviotas tridáctilas. Su guía turístico, Graham McPherson, me lleva. Como muchos en esta área, este complejo fue diseñado por uno de los miembros de la familia Stevenson, cuyo número también le dio al escritor de Treasure Island, Robert Louis, y es de color blanco azúcar con un borde de caramelo. Después de subir los 115 escalones de la torre de 26 m de altura, Graham explica cómo funcionaba aquí una lámpara de queroseno antes de la electricidad y la automatización en 1988. “Puedes ver Cumbria en un día despejado”, dice. Hoy, incluso el café es invisible.

Mull of Galloway Lighthouse saliendo de la niebla.Mull of Galloway Lighthouse saliendo de la niebla. Fotografía: Richard Mellor

Con las baterías de mi bicicleta y la mía ahora peligrosamente bajas, abandono mi viaje de regreso planeado y llamo a un taxi para que me lleve de regreso a Stranraer. Mi conductor dice que The Vanishing, un thriller de 2018 protagonizado por Gerard Butler, fue filmado en varios faros aquí. ¿Lo ha visto? «Siempre.» Un descanso embarazada. «Prefiero las películas de acción».

Al día siguiente, el cielo es azul y hermoso, y sigo la antigua carretera militar durante cuatro millas a través de una exuberante meseta antes de descender a Portpatrick, una ciudad cuyo puerto natural en forma de caracola está enmarcado por promontorios cubiertos de hierba. El bonito faro de ladrillo marrón ha bordeado un brazo del puerto desde 1779; fue desmantelado hace más de un siglo y una tienda de artesanía, abierta solo en julio y agosto, ahora vende cerámica en una habitación en su base.

Jardín Botánico Logan.Jardín Botánico Logan. Fotografía: Kenny Lam/VisitScotland

En la década de 1700, las parejas irlandesas llegaban en ferry desde Donaghadee a Portpatrick para bodas rápidas. Sin embargo, los visitantes modernos de «El Puerto» tienden a ser turistas, de ahí la gran cantidad de hoteles y restaurantes; conveniente, también hay estaciones de carga para bicicletas eléctricas. Dentro del galardonado restaurante del Crown Hotel, saboreo Spicy Pepper Cod (£17.95).

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La excursión de cuatro millas a Killantringan implica un descenso empinado por un camino de acceso a otro encantador Stevenson blanco caramelo, resplandeciente bajo el sol. Actualmente una propiedad privada, y con solo otra vivienda a la vista, Killantringan se siente increíblemente aislado. Las ráfagas caen sobre mis pantalones mientras examino la bahía de Portamaggie, con la esperanza de vislumbrar al náufrago (en 1982) del MV Craigantlet. No lo consigo.

Es hora de un viaje de 13 millas a la costa del norte del Rin, con una caída prolongada a Loch Ryan que se convierte en un avistamiento de focas a lo largo de su costa. Más allá de Kirkcolm, una última subida larga con un viento que anula la asistencia hace que mis músculos gruñen. Finalmente aparece el faro de Corsewall, manchado de nuevo con esos mismos colores suaves, y corro hacia él por un camino recién allanado. (Después de haber sido conducido en taxi, mi bolsa de viaje llega frente a mí).

Puerto Logan.Puerto Logan. Foto: Damian Shields/Visite Escocia

Desde la automatización en 1994, la antigua casa de los guardianes de Corsewall se ha convertido en un hotel. El edificio cuadrado tiene seis habitaciones pequeñas pero elegantes, que acompañan a una casa de dos dormitorios en una unidad adyacente, encima de un restaurante donde se sirven cenas excelentes y variadas. Los nuevos hoteleros John y Helen se hicieron cargo en 2020, tras mudarse de Norfolk.

“Habíamos llegado a un punto en la vida en el que queríamos hacer algo diferente… sin haber considerado administrar un hotel. Es tan hermoso aquí”, dice Helen.

Más tarde, de pie frente al faro, su torre cerrada a los visitantes por ahora, entiendo lo que quiere decir. La puesta de sol pinta de rosa parte del vasto mar, incluido un ferry que pasa con destino a Belfast y la silueta de la isla de Ailsa Craig. Luego se desvanece el anochecer y la luz del faro comienza a barrer intermitentemente, como lo ha hecho todas las noches durante 200 años.

El viaje fue organizado por South of Scotland Destination Alliance. Bicicletas eléctricas de Westby’s Electric Bike Hire (£26 por día). Para rutas ciclistas, visite stranraerdevelopmenttrust.co.uk. El Corsewall Lighthouse Hotel dispone de habitaciones dobles desde £150 B&B

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