Bájese aquí para ver la aurora boreal: en el tren del círculo polar ártico hacia el norte de Suecia | Días festivos en Suecia
A medida que avanzan las aventuras en tren, el viaje de Estocolmo a Narvik, la estación más septentrional de Europa Occidental, tiene que ser uno de los más épicos del mundo. Nuestro destino final, sin embargo, es Abisko, unas pocas paradas antes de Narvik y todavía en Suecia.
Incluso el nombre, Arctic Circle Train, suena intrépido, como un comienzo valiente para una intrépida expedición a un territorio desconocido.
Pero no era. Loin d’être hors des sentiers battus, le train Arctic Circle était bondé le soir d’hiver où nous l’avons pris, avec des passagers en doudounes se dirigeant vers le nord gelé à la recherche de rennes, d’orignaux et d’ auroras boreales. Los temores de que había arrastrado a mi hija adolescente Mathilde en el equivalente a un paquete turístico polar resultaron infundados. La mayoría de los viajeros que ocupaban los asientos y las literas para dormir en el tren cama VY Nattåg D94 en Estocolmo a las 6:10 p. m. del día anterior se desvanecieron a medida que avanzamos hacia el norte. A las 11:07 a. m. del día siguiente, cuando llegamos a la cubierta de nieve de Abisko, 600 millas al norte, solo unos pocos bajamos del tren hacia el paisaje silencioso de Narnia.
Después de Abisko, el tren del Círculo Polar Ártico continúa hasta Riksgränsen en la frontera noruega, luego hacia el oeste hasta su parada final en Narvik en Noruega, y llega a las 12:35 p.m.
En línea, el Abisko Turiststation, un hotel administrado por la Asociación Sueca de Turismo, parecía tan lleno como el tren, pero cuando salimos a la mañana siguiente para una caminata hacia el cercano lago Torneträsk, una gelatina parcial de 128 millas cuadradas. , no conocimos a nadie. La nieve era profunda, crujiente, uniforme y sin otras huellas.
Un tren en la línea de mineral de hierro cerca de Kiruna. Fotografía: Imágenes del Ártico/Alamy
Fue una reserva de última hora, por lo que se agotaron las literas de primera clase con baño y ducha. Nuestras opciones de las 11 en punto se reducían a dos camas en un dormitorio de seis literas o un compartimento privado de tres literas de segunda clase o asientos reclinables. Reservamos la segunda opción y agarré la cama del medio, la única con una vista completa desde la ventana. Dejé la persiana levantada para observar los arcos eléctricos que iluminaban el borde del camino mientras viajábamos hacia el norte.
La vista desde el tren era de un vasto paisaje nevado, abedules y pinos y alguna que otra casa de madera.
Los autos no son nuevos y no podrías tirarles un gatito, mucho menos un gato. Había unos dos metros cuadrados de espacio en el suelo, sin incluir los asientos y las literas: un apretón para tres personas, y mucho menos para seis. Pero estaba limpio y cálido, con sábanas de algodón frescas, edredones y almohadas decentes, y las camas eran cómodas. Nuestro compartimento tenía un pequeño lavabo, enchufes eléctricos y wifi. El inodoro y la ducha al final de cada vagón permanecieron notablemente limpios durante todo el viaje, a pesar de que se acabó el papel higiénico a la mañana siguiente.
Mathilde, la hija del autor, después de andar en trineo con perros esquimales en Jukkasjärvi, cerca de Kiruna. Fotografía: Kim Willsher
El viaje a la región de Sápmi, más conocida como Laponia y que abarca los picos de Suecia, Noruega y Finlandia y hogar de los nómadas sámi y sus rebaños de renos, abarca las tres cuartas partes de Suecia, primero a lo largo de la costa este hasta que se une a la línea principal a través de Upper Norrland desde Umeå a Boden. Luego sigue la Línea del Mineral de Hierro, cruza la Laponia sueca y se detiene en las ciudades mineras de Gällivare y Kiruna.
La línea de mineral de hierro se había reducido a una vía cuando llegamos a Abisko. Fue construido entre finales de 1800 y principios de 1900 para transportar mineral de hierro a los puertos de Luleå en la costa este de Suecia y al puerto libre de hielo de Narvik. Durante su construcción, los equipos, llamados rallare, crearon pequeñas comunidades a lo largo de la línea al extenderla.
Aunque el sol no sale por el horizonte en el Círculo Polar Ártico durante varias semanas en invierno, hay algunas horas de luz diurna, así como lo que los lugareños llaman kaamos, un fenómeno de luz natural que crea un «momento azul» durante unos 15 minutos. . alrededor de las 2 de la tarde antes de que comience a caer la noche.
La vista desde el tren mientras cruzaba el campo era de un vasto paisaje nevado de valles, montañas y lagos, abedules y pinos y algunas casas de madera en medio de la nada.
La revista Norwegian Railways en nuestro vagón prometía a los pasajeros que «viajarían con la nariz pegada a la ventana, encantados por la maravilla del paisaje», aunque el encanto se habría potenciado con cristales más limpios.
omitir la promoción del boletín
Suscríbete a The Guardian Traveler
Obtenga inspiración, viajes destacados y consejos locales para su próxima escapada, además de las últimas ofertas de Guardian Holidays
Aviso de privacidad: los boletines pueden contener información sobre organizaciones benéficas, anuncios en línea y contenido financiado por terceros. Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad. Usamos Google reCaptcha para proteger nuestro sitio web y se aplican la Política de privacidad y los Términos de servicio de Google.
después de la promoción del boletín
Hora azul en Riksgransen, Kiruna. Fotografía: Aliyah
Antes de salir de Estocolmo, Vy, la compañía ferroviaria noruega, me había enviado un mensaje de texto diciendo que las opciones de comida serían limitadas, pero encontré una escotilla de servicio donde el encargado me dijo que la compañía se estaba quedando sin vagones restaurante y prefería usarlos en los trenes que se aproximaban.
Señaló un menú con una selección decente, que incluye estofado de reno, lasaña y pollo a la parrilla por 119 coronas (£ 9) cada uno, y bocadillos de alce o salami de reno por 35 coronas, además de bebidas frías y calientes. También hubo una selección marcada como «para un viaje más agradable», con bollería, dulces, tapones para los oídos, un reno disecado y una baraja de cartas.
El cielo comenzó a bailar con luces blancas, verde pálido y púrpura que se arremolinaban en lo alto y brillaban hacia arriba.
A la mañana siguiente, muchos pasajeros se apearon en Kiruna, la ciudad más septentrional de Suecia, fundada en 1900 y considerada la ciudad más grande del mundo en términos de superficie. Su fama moderna es que se traslada edificio por edificio a un nuevo distrito del centro dos millas al este debido al riesgo de hundimiento de la mina de hierro que se encuentra debajo. Algunos edificios son desmantelados y reconstruidos; otros son literalmente recogidos, puestos en camiones y transportados a su nueva ubicación.
La hermosa campiña que rodea la ciudad está salpicada de pueblos que muestran la cultura sami, y el Jukkasjärvi Icehotel está a unas pocas millas al este (fuimos allí más tarde con trineos tirados por huskys).
Reno en movimiento en el extremo norte de Suecia. Fotografía: Emma Wood/Alamy
Nos quedamos en el tren a Abisko, que tiene dos estaciones: una en el pueblo, donde hay un hotel, un puñado de pensiones y hostales, y un supermercado, y una segunda que da servicio a la estación turística de Abisko.
Los suecos afirman que Abisko, con su «agujero azul», un espacio nublado directamente sobre el Parque Nacional Abisko, es el mejor lugar de la Tierra para ver la aurora boreal. Reservamos un telesilla frío de 30 minutos hasta el monte Nuolja hasta la estación Aurora Sky, más con esperanza que con expectativas. Algunos visitantes decepcionados que se marchaban cuando llegamos nos dijeron que estaba demasiado nublado y que no habían visto nada mientras estaban allí.
En este caso, no necesitábamos preocuparnos por el telesilla. Mientras caminábamos a través de la nieve hacia él, el cielo comenzó a bailar con luces blancas, verde pálido y púrpura que se arremolinaban sobre nosotros y brillaban hacia arriba. “Mira, mira”, dijo nuestro guía, que debió haberlos visto mil veces pero parecía tan emocionado como nosotros. «Mira… el amanecer».
El tren Arctic Circle está incluido en los pases Interrail y Eurail, aunque aquellos que viajen de Narvik a Estocolmo necesitarán un Interrail World Pass. Se recomienda reservar con anticipación ya que los asientos/literas en los trenes con literas pueden agotarse rápidamente